와트가 아니라 루멘으로 밝기를, 켈빈으로 빛의 색을 봅니다. 방마다 맞는 조명을 고르는 기준을 정리했습니다.
백열전구를 쓰던 시절에는 와트 숫자가 곧 밝기였습니다. 그러나 와트는 전기를 얼마나 쓰는지를 나타내는 단위이고, 같은 밝기를 내는 데 필요한 전력은 광원의 효율에 따라 크게 다릅니다. 효율이 높은 LED는 적은 와트로도 밝기 때문에, LED를 고를 때는 포장에 적힌 루멘(lm) 값을 봐야 합니다. 루멘은 광원이 내보내는 빛의 총량입니다. 같은 루멘이라면 소비전력이 낮은 제품이 효율이 좋은 것이고, 이는 전기요금과 직결됩니다. 다만 빛이 퍼지는 각도와 갓의 모양에 따라 실제로 책상 위가 얼마나 밝은지는 달라질 수 있습니다.
색온도는 빛이 어떤 색을 띠는지를 켈빈(K)이라는 단위로 나타냅니다. 숫자가 낮을수록 촛불이나 노을처럼 주황빛이 돌고, 높을수록 한낮의 하늘처럼 희고 푸른빛이 됩니다. 이름이 온도라서 헷갈리지만 조명이 뜨거운 정도와는 관계가 없습니다. 오히려 숫자가 낮은 쪽을 따뜻한 빛, 높은 쪽을 차가운 빛이라고 부릅니다. 국내 제품은 보통 아래처럼 이름을 붙여 팔지만, 정확한 켈빈 값은 제조사마다 조금씩 다르니 포장의 숫자를 확인하세요.
어느 색온도가 정답이라기보다 그 공간에서 무엇을 하느냐에 따라 고릅니다. 쉬고 잠드는 침실과 거실의 저녁 시간에는 따뜻한 빛이 긴장을 덜어 줍니다. 밤늦게 밝고 푸른빛을 오래 받으면 잠들기 어렵다는 점은 널리 알려져 있으니, 잠자리 근처 조명은 낮은 색온도에 밝기도 줄일 수 있는 것이 좋습니다. 책을 읽거나 공부하는 책상, 요리하는 주방에는 사물이 또렷이 보이는 중간~높은 색온도가 편합니다. 화장대나 옷을 고르는 곳에서는 색이 왜곡되지 않는 것이 중요하므로 연색성을 함께 봅니다. 색온도를 조절할 수 있는 조명이라면 낮에는 높게, 밤에는 낮게 바꿔 쓰면 됩니다.
같은 밝기와 색온도라도 어떤 조명 아래에서는 음식이 덜 먹음직스럽고 피부가 칙칙해 보입니다. 이 차이를 나타내는 것이 연색성이며, 보통 CRI 또는 Ra라는 지수로 표시합니다. 자연광을 기준으로 100에 가까울수록 색이 자연스럽게 보입니다. 집에서 쓰는 일반 조명은 80 이상이면 무난한 편이고, 화장이나 그림, 사진처럼 색이 중요한 곳이라면 90 이상인 제품을 고르는 사람이 많습니다. 포장에 연색성 표시가 없다면 매장에서 손등이나 색이 있는 물건을 비춰 비교해 보는 것도 방법입니다.
천장 한가운데 밝은 등 하나로 방 전체를 비추면 그림자가 단조롭고 방이 평평해 보입니다. 조명은 역할에 따라 세 겹으로 생각하면 쉽습니다. 방 전체를 은은하게 밝히는 기본 조명, 책상이나 조리대처럼 작업하는 곳을 비추는 작업 조명, 벽이나 선반, 식물을 비춰 분위기를 만드는 보조 조명입니다. 저녁에는 기본 조명을 끄고 작업 조명과 보조 조명만 켜도 충분한 경우가 많고, 그만큼 전기도 덜 씁니다. 작업 조명은 손이 그림자를 만들지 않도록 쓰는 손의 반대쪽에 두는 것이 좋습니다.
새 전구나 조명을 사기 전에 지금 쓰는 소켓의 규격과 기구가 허용하는 최대 소비전력을 확인합니다. 밝기 조절 스위치가 있는 곳이라면 조광 기능을 지원하는 제품이어야 깜빡임이나 소음이 생기지 않습니다. 눈이 쉽게 피로하다면 깜빡임을 줄였다고 표시된 제품과 눈부심을 막는 갓이나 덮개가 있는 제품을 고르는 편이 편합니다. 한 공간 안에서는 색온도를 맞추는 것이 좋습니다. 같은 방에 주황빛과 푸른빛 전구가 섞이면 어수선해 보입니다.
전구만 바꾸는 일은 대부분 스위치를 끄고 전구가 식은 뒤에 하면 됩니다. 하지만 천장 기구 자체를 떼어 내고 새 기구를 다는 일은 배선을 다루는 작업이므로 반드시 분전반의 차단기를 내리고 시작해야 합니다. 스위치만 끄면 배선 한쪽에 전기가 남아 있을 수 있습니다. 높은 곳에서 하는 작업이니 안정적인 사다리를 쓰고, 가능하면 다른 사람이 옆에서 잡아 주는 편이 안전합니다. 배선이 낡았거나 구조가 낯설다면 무리하지 말고 전기 기술자에게 맡기세요. 세입자라면 기구 교체 전에 집주인과 먼저 상의하는 것이 좋습니다.